La Goutte d'Or

  Le cas de la Goutte d'Or  - originellement singulière et donc sans S et funestement affligée de celui-ci dans le cadastre actuel! - est assez simple. Le lieu-dit historique mesure un peu plus de 5 hectares et certaines parties - la partie médiane-sud essentiellement - ont été quelque peu remaniées en raison d'une déclivité dans le sens nord-sud qui générait des difficultés à la mécaniser. D'autre part il est certain que la partie basse non loin du collecteur d'eau et des terres blanches a été également remise en forme. Par ailleurs le nom très porteur a été fort souvent employé pour des parcelles contigües - ou  non! - du cru historique et a au final déprécié quelque peu sa qualité moyenne. Ainsi Bouchères a été vendu avant les règles strictes des AOC - nous sommes dans les 50 pour les 1ers crus - en tant que Goutte d'Or pendant plusieurs décennies dans certaines propriétés...autres temps, autres usages!

 Il en résulte une image qui a longtemps pâti de la joliesse du nom, d'origines pas toujours bien claires et du peu de producteurs le portant véritablement à la hauteur médiatique que lui confère naturellement son terroir. J'entends encore de ci de là certains non producteurs du cru le minorer nettement par rapport aux cinq autres "majeurs". Ce sont en général ceux qui ne le vinifient pas et le dégustent peu... Et qui la plupart du temps ne le connaissent simplement pas assez. Ils me donnent ainsi une certaine légitimité à leur répondre avec des arguments solides et bien entendu vérifiables sur le terrain:

  En premier lieu c'est un cru homogène qui forme un rectangle quasi parfait entre les Luraules au Nord, les Terres Blanches à l'Est  et les Bouchères au sud. En pente régulière un rien plus inclinée dans la partie supérieure haute, la quasi totalité des parcelles le coupent d'Est en Ouest du bas vers le haut.En compagnie des Bouchères il s'agit du cru qui a la plus précise des identités si l'on considère qu'il ne se décompose pas en plusieurs sous lieux-dits. Exception faîtes sans doute des "pointes de goutte d'or" dans le bord haut Nord du cru et de la partie qui verse vers le sud, dont les terres ont été retenues par un muret.

  Il est marqué par une bande rocheuse en son centre et est de ce fait proche de la roche mère en certains endroits, ainsi les plants  ont parfois bien du mal à s'y enraciner et "donnent toujours naturellement peu" sur ce substrat maigre et argilo-calcaire.Encore un peu sous l'influence des vents de la Combe d'Auxey, il est sans doute le plus froid - soyons prudent toutefois car ce n'est pas un climat d'altitude - et le plus "tendu" des crus de la commune, deux jours plus tardifs en moyenne en fin de cycle végétatif. Il ne faut surtout pas le couper à haute maturité de ce fait car il y perd sa vraie nature.

Sa couleur n'est jamais plus dorée qu'ailleurs en dépit de légendes qui aiment associer son nom à la robe du vin. Au contraire il est la plupart du temps clair comme de l'eau de roche.La capacité de garde conférée par sa tension interne affirmée en font le cru qui vieillit le mieux de la commune, supérieur à tous les autres à mon sens. Il en subsiste des exemples éclatants capables de défier le siècle. Les 1947, 1929 et 1893 que j'ai bu récemment sont encore en pleine forme!

  Petit cru proche du village, découpé en bande il est possédé directement par seulement quelques propriétés locales. La plus grande surface exploitée par un domaine ne mesure que moins de 1.20 ha, une partie de ses fruits fournit le négoce beaunois. A côté de ce grand carré les entités n'excèdent jamais plus du demi hectare.

Les Bouchères ou Les Bouches-Chères

Si le  - Goutte d'Or - est réputée de fort longue date, le Bouches-Chères reste médiatiquement  discret et assez éloigné de la notoriété des prestigieux Perrières, Charmes ou Genevrières. La qualité de ce climats est pourtant  incontestable surtout si l'on considère les vins blancs sous l'angle de la finesse. Je n'hésite d'ailleurs pas à écrire ici qu'elle fait partie des crus ayant la plus grande élégance de l'ensemble de la Côte des blancs et que de ce point de vue il intègre aisément le niveau des Chevaliers à Puligny au sein de la sphère des Montrachet. Des exemples de bouteilles ayant été bues de 25 ans à  près du siècle me servent évidemment de référence. Pourquoi dès lors semble t'on s'interroger sur la permanence et les potentialités de ce climat premier cru? Essayons ici de lever une partie de ce mystère.

Longtemps diffusé sous le nom de Goutte d'Or ou comme Poruzots dans les années précédents les classements  des climats en "premier cru" il ne doit sa notoriété récente qu'à quelques propriétés locales qui le mettent largement en valeur désormais. Hautement qualitatif, murisaltien jusqu'au bout des ongles, il possède ce je ne sais quoi "floral" qui le distingue nettement des autres premiers crus si l'on excepte la partie haute des Genevières et de la sous zone des cures bourses - à cheval sur Genévrières dessus et Grands Poruzots à laquelle il ressemble nettement. -

   Formant un rectangle au milieu du coteau il est marqué par une parfaite homogénéïté dans une situation le plaçant entre Goutte d 'Or au Nord et Poruzots au Sud. Un peu plus de 4 hectares dont 1.5 ha d'un seul tenant formant sans aucun doute le Clos le plus homogène et qualitatif de la commune avec le Clos des Perrières. Celui-ci sera exploité par le domaine Roulot à partir d 2012 et était avant la propriété de la maison Labour-Roi, et plus anciennement de la maison Manuel. On peut en quelques items en lister les principaux caractères:

Dans une situation un peu plus fraîche que Charmes ou Perrières il arrive à juste maturité un rien plus tard et ne supporte pas les raisins en sous maturité qui accentuent son pole floral jusqu'à le rendre un peu végétal sans lui conférer plus de tension.Son sol argilo-calcaire est l'un des plus pentus des premiers crus de la commune. Il est orienté plein est et parsemé de petits cailloux qui se mêlent à une terre blonde.

Cru élégant, très racé et finement bouqueté, il développe quasiment chaque année ce nez de noisette fraîche que l'on retrouve aisément en Genevrières. Il s'agit alors d'une senteur mêlant la complexité du fruit et du végétal dans une expression vraiment très originale qui peut aussi évoquer la fleur de vigne.Naturellement peu enclin à exprimer une minéralité vraie, elle peut toutefois surgir dans les millésimes tardifs qui préservent une forte acidité tartrique.C'est un très grand vin de garde qui peut défier plusieurs décennies et qui évoluent en affinant sa matière vers une sorte d'essence de chardonnay en décuplant sa douceur tactile. Le boisé lui sied donc assez mal car il marque la structure par un apport dE tanins boisés aussi incongrus qu'inutiles car ils éliminent sa nature délicate et altière.

  En dehors des Genevrières du Dessus, il peut aussi "cousiner" avec la partie basse des Chevalier sur Puligny ou avec la fabuleuse partie médiane des Folatières sur la même commune. Mais aussi curieux que cela puisse paraître Vaudésir et Blanchots à Chablis, lorsqu'ils ont élevés sous bois, peuvent aussi lui être comparé par leur naure florale et leur évidente délicatesse. Le Clos s'est longtemps étiqueté - et jusqu'à une période récente - Clos des Bouches-Chères et une autre propriété - voir ci dessous - l'orthographie également ainsi. Pourquoi? Une question d'élégance il me semble...

Les Poruzots ou Porusots

   Le premier cru Poruzots n'est ni le plus connu, ni le plus réputé de la commune de Meursault, sa qualité est pourtant bien réelle. Positionné entre les Bouchères et les Genevrières il occupe une zone de plein coteau argilo-calcaire, idéalement exposée vers l'Est. Composé de sols bruns assez clairs, caillouteux et parfaitement drainés qui marquent les vins du côté de la densité et de la tension, c'est un climat qui évoque nettement l'imaginaire et la nature très classique que l'on associe aux vins de Meursault.

   Il souffre toutefois d'un certain manque d'unité et si la partie haute est tout à fait digne des meilleurs Genevrières du dessus, les zones médianes et basses ne participent pas tout à fait de cette haute qualité. Sans démériter, la partie "dessous" qui est séparée du "dessus" par le chemin qui mène à Puligny est moins inclinée et marquée par un substrat un peu plus sombre, moins caillouteux et plus argileux. Les vins y sont un rien plus lourds et immédiats mais n'ont pas l'ultime raffinement des "Grands Poruzots" qui prolongent les Genevrières dessus jusqu'aux Bouches-Chères. La zone intermédiaire placée sous les Bouchères sur une fin de coteau assez étroite peut se révéler très qualitative mais ressemble plus fortement à la Goutte d'Or voisine sans en avoir toute la puissance.

   Son nom, peut-être  moins élégant et la petite surface de ce premier cru en font souvent un vin méconnu et une bouteille discrète et encore souvent accessible. J'aime sa nature énergique et son grain fin et aérien qui le situe parmi les plus vifs et salins de la Côte des blancs et ses subtils arômes mentholés sont souvent envoûtant. Recherchez le.

Patrick Essa - 2017

reproduction et citation interdite

Carte: Pitiot-Servant

Vosne Romanée

Ecrit Par Patrick Essa - Vigneron à Meursault - 2016

  Avertissement liminaire: ce texte, comme l'ensemble de ceux mis en ligne sur ce site, n'est pas une compilation d'informations antérieures provenant d'autres sources, il est l'expression originale d'une analyse personnelle qui croise savoirs de terrain, dégustations régulières depuis plus de 25 ans et expériences de vinifications. Les seuls éléments effectifs sur lesquels je m'appuie proviennent de savoirs géologiques et/ou historiques publiés par des chercheurs et scientifiques uniquement. Voir la bibliographie mise en ligne.

   Une ancienne tradition orale positionne la commune comme la " perle de la côte ", une manière de signifier que ses vins sont au cœur d'un écrin formé par l'ensemble des grands crus du Nuiton et qu'ils passent pour être d'une rare élégance en même temps que d'un brillant... aveuglant. Cette perle là est sans aucun doute d'une eau pure et elle n'a cessé de fasciner les dégustateurs depuis le moyen âge. "Il n'est de vin ordinaire en cette commune" disait-on même si à l'observer de plus près il est permis de signifier que tout ce qui y brille ne possède pas la valeur de l'or. Ce que l'on pourrait imaginer lorsque l'on constate les prix stratosphériques que l'ensemble des vins produit atteignent aujourd'hui.

     Qu'en est-il au juste de la réelle qualité de ce finage si l'on fait abstraction des mythiques grands crus qui lui appartiennent. Y a t'il une vie hors la Romanée Conti? Peut on considérer que cette minuscule parcelle résonne sur tous les crus environnants, des limites de Nuits aux mûrs du Clos de Vougeot? Personne ne semble s'être préoccupé de définir de réels paliers qualitatifs en modérant justement les qualités "agrologiques" des différentes parties de terroir qui la compose. Non, Vosne dans les écrits "historiques " - Lavalle, Danguy et Aubertin , Rodier, Bazin - semble toujours unique, depuis le dessus des Malconsorts au bas des Genaivrieres alors que les parties basses de Gevrey ou du Clos-Vougeeot ont toujours eu des détracteurs et essuyé des critiques parfois sévères. Curieux au fond!

  Un certain nombre d'éléments plaident en faveur de cette commune pour expliquer sa notoriété actuelle.

  En premier lieu une histoire complexe qui mêle au fil des siècles de nombreuses familles nobles et bourgeoises ou encore en possession de charges parlementaires. Le Chambertin a eu son Jobert de Chambertin, Vosne aura une succession de dynasties familiales exceptionnelles. Les Croonembourg, Conti, Ouvrard, Liger-Belair,Marey-Monge, Duvault-Blochey, Camuzet, surent tous communiquer avec génie sur ses terres d'élite. En ancrant la légende au fil des siècles cette commune vit son statut se décupler au point de dépasser les noms qui sonnaient plus haut que le sien au Moyen Âge. Vosne est une commune qui progressivement à partir du 18 ième siècle forge sa légende face aux Musignys, Vougeot et surtout Chambertin.

   En second lieu Vosne a su agréger habilement au fil des décennies des terroirs pour dessiner des crus suffisamment large pour être diffusé. À l'exception notable de la Romanée-Conti et de la Romanee - dont on envisage même parfois qu'elles étaient liées jusqu'au 18 ième siècle - on a dans le courant du 19 ième siècle largement "redécoupé" les crus pour en augmenter sensiblement la surface. On a également beaucoup plus récemment "surclassé" La Grande Rue en l'adoubant grand cru alors que ces vins n'étaient pas - de l'avis ne nombre d'observateurs - à la hauteur de ce rang ultime. Il est historique de considérer que La Tâche a été multipliée par 7 en englobant la plus grande partie des Gaudichots, que les Véroilles sous Richebourg ont rejoint Richebourg pour le doubler et que les Echezeaux Du Dessus ont été décuplés pour passer d'à peine 4 hectares à près de 35! Il est non moins historique d'observer que ces parcelles joignantes ont été vendues avec le nom de leur illustre voisin durant tout le 19 ième siècle.Dans les années trente du 20 ième siècle les usages loyaux et constants furent ainsi "naturellement" appelés à la rescousse pour entériner des décisions de justice qui au final s'avèreront généreuses. Bien sûr l'ensemble de ces sols sont d'excellentes - voire formidables en quelques endroits - qualité, mais aujourd'hui, à l'heure où le vignoble de Côte d'Or communique sur l'antériorité et la permanence de ses climats, cela permet d'affirmer que chaque époque sait s'accommoder des circonstances. Pendant ce temps en revanche Chambertins et Clos de Tart ne changeaient pas d'un are et le Clos de Vougeot préservait son unité morphologique grâce à ses mûrs. Il y aurait d'ailleurs une juste analyse à réaliser sur ses climats qui s'étirent au gré de l'histoire, cela en relativiserait à bon escient leur valeur potentielle. Mais c'est sans aucun doute un autre débat.

    Vient ensuite la commune de Flagey, contre Gilly dans la plaine, s'est effacée - ou plutôt a été incluse - de longue date au bénéfice de Vosne. Son finage étroit forme une langue circonscrite entre Vosne au Sud et Chambolle et Vougeot au Nord et le coteau y est assez similaire aux crus Vosniers. Ainsi les Echezeaux, Grands Echezeaux et Beaumonts (pour partie) ne sont point cadastralement Vosniers mais "de Flagey". Une extension aussi naturelle que bien réfléchie qui a permis la diffusion de quantités de grands crus, premiers crus et villages sous une bannière célèbre qui y a aussi puisé une grande énergie vitale: 45 hectares de grands crus! Soit plus de 65% de leur surface total. Excusez du peu.

  Enfin il est absolument évident que cette bande de terre rectangulaire se situe sur une zone morpho-géologique idéale pour l'expression du pinot noir. Une exposition au levant, un coteau fort pentu et assez élevé coiffé par une végétation rase, des sols argilo-calcaires marqués par des argiles à très larges feuillets, une influence éolienne provenant de deux petites combes sèches qui assurent une bonne ventilation aux fruits. Ce sol sombre plus ou moins chargé d'oxyde de fer et fort pierreux en sa partie sommitale concentre toutes les qualités qui permettent au noirien de mûrir selon une maturité aboutie excluant la pourriture et les degrés trop faibles ou trop généreux. Vosne n'est à l'évidence pas une terre touchée du doigt divin, cette image simpliste finit en raison de sa rémanence livresque par être aussi vaine que ridicule, mais un lieu de naturel équilibre pour un cépage qui ici réussit - à son meilleur - à mettre de côté sa "variétalité" pour développer des notes mêlant fruité complexe et "floralité" sous jacente d'une originalité unique. Là se situe sans doute la capacité hors norme de ce finage et de ses crus.

  Les Vosne Romanée de niveau "Village":

   Le vignoble de l'appellation village est essentiellement situé en pied de coteau là où les sols sont un peu plus profonds et au dessus des crus sur des zones parfois très pierreuses incorporant des sables éoliens et des calcaires durs en décomposition.  

    Le secteur haut: Le meilleur et le plus racé est sans conteste Les Barreaux car il puise au dessus de Cros Parentoux et Richebourg une race Vosnière évidente qui le rapproche d'un premier cru. Sur le dessus du coteau, les dessus de Malconsorts, Champs Perdrix et Damaudes lui ressemblent mais n'en ont pas je crois toute la profondeur. La Combe Brulée est peu chargée en oxyde de fer, très caillouteuse et repose sur un sol maigre et solaire, elle livre un vin peu puissant, peu coloré mais très fin et d'une fluidité étonnante. L'esprit Chambolle s'en dégagerait-il? Je l'imagine!  

   Le secteur Bas: il commence au Sud par une sorte d'enclave sur le coteau de Nuits qui le surplombe. Zone inclinée en forme de cuvette vers le Sud, les Réas et Raviolles reposent sur des terres plus lourdes, plus collantes qui donnent toutefois des vins profonds. Les Jacquines, Croix Blanches et Dessus de la Rivière ne sont quasiment jamais isolés et participent souvent des belles cuvées "rondes" d'assemblages. Ces lieux-dits sont un peu plus fermes et denses que ceux des dessus, ils n'en ont pas le raffinement mais vieillissent bien.

   La partie Nord qui termine le lieu-dit Réas est plus élevée et constitue le premier cru Clos des Réas qui forme un triangle sous Les Chaumes. La zone médiane des villages du bas inclut les Communes et les Genaivrières ces deux climats dont le dessus est encore assez incliné vers le levant sont fort intéressants, le bas, plus frais, quasi plat et souvent dans les brouillards est parfois gélif et les vins qui en sont issus y ont moins d'ampleur mais ils sont bien mieux lotis que les Saules et le Pré de la Folie, des secteurs en contre bas de la nationale qui ont vu d'importants dégâts occasionnés par les gelées ces dernières années. 

   Au dessus de ce secteur les petits clos communaux - Clos du Château, Clos Goillotte, Clos Frantin - et le bon La Colombière plus argileux qu'eux sont sans doute au niveau de qualité des meilleurs lieux-dits villages qui, en majorité,  sont regroupés entre le Clos de Vougeot et le Nord de Vosne sous les premiers et grands crus. Ce sont le bas des Quartiers de Nuits, les Violettes, et les Hautes et basses Maizières. Souvent isolés ces lieux-dits comptent parmi les meilleurs "villages" de pied de coteau du Nuiton.Ils sont largement situé sur le finage de Flagey.

   Il subsiste de manière fort originale un minuscule îlot de blanc dans les Violettes, une tradition ancienne que le domaine Bizot perpétue et qui est à ma connaissance le seul blanc issu d'un finage ayant droit à l'appellation Vosne mais déclaré en Bourgogne car il n'est point d'existence légale en Vosne Romanee " blanc".

Vosne-Romanée Premiers Crus:

 Si le finage de Vosne Romanée possède nombre de grands crus mondialement célèbre dans le milieu des amateurs de vins, ses premiers crus sont tout aussi courtisés et se vendent souvent aussi chers que les meilleurs premiers crus de la Côte. Je crois en fait qu'il s'agit du niveau de classement qui commence à déterminer la vraie valeur de ce finage.

   En effet si les villages peuvent être de bon niveau selon l'endroit d'où ils proviennent, les premiers crus sont quasiment tous au sommet de la hiérarchie du Nuiton. Plus rares à trouver que les grands crus car leur surface totale est plus restreinte, ils n'ont quasiment aucune unité morpho-géologique car on les retrouve en pied de coteau, entre les grands crus, en dessous d'eux ou encore au dessus! Curieux positionnements qui sont en fait dictés autant par l'histoire des usages "loyaux et constants" et les regroupements asociés à des parcelles de grands crus que par les choix de classer en fonction des valeurs potentielles de ces terres.

   Je n'ai jamais eu l'impression de boire un cru issu du finage de Vosne à l'aveugle comme on pense à un vin de Chambolle à la première gorgée avalée pour ensuite essayer d'en chercher le cru. Non, ces crus sont très singuliers et Beaumonts ou Suchots résonnent hauts et forts sur leur simple nom et ressemblent surtout aux grands crus qu'ils bordent. Toutefois si l'on devait faire émerger un caractère commun à ces vins d'exception, je dirais qu'à leur meilleur ils associent puissance de constitution à velouté tactile.

  Pour les discriminer entre eux j'observe une règle simple qui tient compte de leur position sur le coteau en les associant deux à deux:

  Les Chaumes et le Clos des Réas: non loin du bord Nord du finage de Nuits Saint Georges sont deux crus faiblement inclinés vers le levant placés sur des terres brunes argileuses, assez collantes. Le Clos est en général mieux considéré que les Chaumes mais il est pourtant contigu de la partie basse des Chaumes qui est en moyenne la moins bonne du climat! En effet le haut des Chaumes est plus pierreux, calcaire et moins argileux, il donne des vins plus profonds et consistants. Comme en de nombreux endroits les producteurs ayant la charge des crus sont à l'origine d'une part de leur renommée et dans le Clos des Réas qui est un monopole du domaine Michel Gros depuis 1860, la signature a largement bonifié le climat.

   Ce Clos de 2.2 ha est composé de terres profondes argilo-calcaires entremêlées de marnes de l'Oligocene. C'est un vin plaisant et raffiné qui est dans une zone qui mûrit précocement en livrant des raisins gorgés de sucs. Accessible jeune, il sait aussi vieillir avec bonheur et il me fait parfois penser aux Boudots de Nuits... Pas si éloignés.

   Chaumes est en sa partie haute plus racé et séveux et commence à annoncer la densité de La Tâche au dessus de lui. Mais il n'en a pas toute la puissance. Il vaut en général mieux que sa réputation locale. Sa chance est d'avoir deux producteurs de renom qui ont des parcelles situées aux meilleurs endroits: Méo-Camuzet et Liger-Belair.

   Malconsorts et Gaudichots: si les Gaudichots encadrent en haut et en bas la Tâche dont ils devraient sans doute faire partie si l'on était logique, ils n'ont guère d'unité tant leur position conditionne leur expression. Recherché surtout car l'amateur imagine boire une Tâche à moindre prix, mais les parcelles n'en ont pas la tenue.

   Malconsorts est un des crus les plus homogènes de Vosne et, à bien des égares, digne d'un cru de très haut vol. Sans doute même est-ce le bloc le plus qualitatif du finage premier cru tant il partage l'excellence de la " nouvelle Tâche voisine" qui a englobé la quasi totalité des Gaudichots. Ce parfait rectangle de mi-pente donne des vins puissants et épicés, longs à se faire mais toujours raffinés et aériens. Il est beaucoup plus élégant que Petits Monts et Beaumonts et sa valeur est indiscutable. Je le tiens pour l'un des trois meilleurs premiers crus potntiels du Nuiton, à l'égale du Clos Saint Jacques et des Amoureuses. Comme eux il représente une entité suffisamment vaste et homogène pour être produit depuis des temps immémoriaux en quantités suffisantes sur une qualité exceptionnelle. Ainsi vont les crus majeurs de Bourgogne, ils ne peuvent exister que sur plusieurs siècles avec une permanence liée a leur excellence. Ce cru doit beaucoup à la famille Cathiard qui le vinifie sur plus de 70 ares depuis le début des années 70. J'ai également bu des Malconsorts du Clos Frantin d'une étourdissante puissance.

  Reignots et Petits Monts: "Petits" Monts n'a jamais eu une forte notoriété alors qu'il est placé idéalement au dessus du vrai Richebourg. Le dessus y est moins parfait mais sa partie basse devrait donner sur son sol calcaire de mi-pente des vins hors normes. Je n'en ai jamais bu de meilleurs que chez les sœurs Gerbet qui savent en tirer un vin délicat et parfumé avec une race florale très Vosnière.

   Les Reignots ont longtemps été vinifiés pour leur plus large partie par le domaine Forey pour la maison Bouchard père et fils. Le domaine Liger-Belair qui a repris ces vignes ( 70 ares )à l'orée du vingtième siècle produit ici un vin très puissant, sombre et parfois sauvage qui ne va pas forcément dans le sens des images gustatives associées à la commune. C'est pourtant un formidable cru de tension et de muscle.

  Cros Parantoux et Brûlées: si Brûlées est plus vaste et se décompose en Brûlées et Combe Brûlées, la notoriété actuelle la plus affirmée va vers le petit Cros Parantoux. Cru mis en lumière par Henri Jayer, il est devenu mythique entre les mains de Rouget et Méo. Les bouteilles peuvent atteindre des prix stratosphériques et chacune d'elle semble être un hommage à l'opiniâtreté de feu maître Jayer. Terres incultivables sous leur forme actuelle avant que les bâtons de dynamite ne les arasent, l'endroit remanié livre depuis moins de 50 ans des vins sensuels, profonds et aussi incroyablement émouvants que les Romanées. Preuve s'il en est que le génie bourguignon est aussi celui de l'homme et de sa vision ambitieuse du progrès et de l'évolution.

   Les Brûlées sont souvent le cru le plus solaire de la commune avec un côté épicé décadent qui n'est pas sans rappeler le glorieux Richebourg voisin surtout dans sa partie Sud. Je crois qu'il est au niveau du dessus des Suchots et au niveau des Malconsorts, et... c'est celui de tous que je préfère. Je crois ne pas être le seul...

  Suchots et Croix Rameau: la minuscule Croix Rameau se situe au pied de la Saint Vivant sur sa partie Nord. On déguste peu ce vin qui est essentiellement produit par le domaine Coudray-Bizot qui le vend parfois au négoce. Lamarche et Cacheux en font en moyenne trois pièces chacun, il est donc fort rare et constitue avec le restant des Gaudichots - non classés en Tâche - le plus petit des premiers crus de Vosne. Une curiosité de belle tenue qui n'est pas sans évoquer son illustre voisin mais avec moins de finesse.

   Les Suchots étaient autrefois composés de deux lieux dits et la partie haute se nommait Grands Suchots. Indiscutablement il s'agit de la meilleure partie du cru qui a ici, entre Brûlées et Echezeaux, la classe d'un grand cru. Ce secteur est d'ailleurs bien souvent supérieur aux grands crus sis sur Flagey. Alors pourquoi ne pas l'avoir classé sur la plus haute marche? Simplement car sa partie Sud qui va du chemin de Flagey au cimetière forme une cuvette qui collecte naturellement les eaux du secteur. Un envers regarde le Nord et l'endroit verse au Sud, et au milieu coule parfois une "rivière". Les anciens ont été ici fort sages mais leur zèle a aussi exclu la partie Nord du climat qui est plane et absolument remarquable pour générer des vins bouquetés, fins et d'une sensualité qui évoque la Vivant. Suchots est donc vaste, morcelé et complexe. Osez ceux de Arnoux-Lachaux ou Confuron, ils vous éblouiront à coup sûr.

  Beaumonts Hauts et Beaumonts Bas: la majeure partie du cru est sur Flagey mais une partie haute est encore sur la commune de Vosne. Cru altier et parfumé, il est toujours d'une exquise finesse en même temps que d'une énergie étonnante. Le Bas est fort proche du niveau des Echezeaux et ses notes de mûre et e ronce sont réellement prégnantes. Le haut donne les vins les plus féminins et droits sur des acidités un rien plus franches.

  Les Rouges et En Orveaux: deux petits crus aux confins Nord de la commune de Flagey. Exclus des Echezeaux car plus frais, ils donnent des vins assez similaires avec plus de finesse pour les Rouges et plus de rusticité en Orveaux. Ils sont proches de Chambolle mais curieusement je ne retrouve jamais ici le soyeux de texture qui caractérise ce glorieux voisin. Ils restent de bon niveau et se vendent moins chers en général que les autres crus.

Les Grands Crus de Vosne Romanée

Echezeaux et Grands Echezeaux

     La Commune de Flagey, située dans la plaine n'a jamais chercher à faire connaître les vins de son finage sous son nom. Étonnante incursion sur le coteau à partir d'une langue de terre étroite longeant le Clos de Vougeot que ce vignoble! Il a Longtemps été affermé par les moines de Citeaux qui contrôlaient le grand Clos contigü. Cette bande pentue qui s'élargit vers le couchant est sous la domination des courants éoliens de la Combe d'Orveaux.    

   Pourtant il suffit de regarder le coteau depuis le bas du Clos de Vougeot pour comprendre que les Echezaux en sont le prolongement naturel sur ses côtés et en haut de lui. Depuis les moines, ses terres furent fort considérées même si elle n'ont jamais eu l'aura du glorieux voisin qui, on l'oublie aujourd'hui, passait pour l'un des trois premiers vins du Nuiton.

  Les Grands Echezaux actuels sont en réalité les Echezeaux du Bas historiques. Comme enclavés dans le coin supérieur Sud du Clos de Vougeot, on jurerait presque que le mur les a oublié. Ils leur ressemblent assez nettement car fait de profondeur et de densité, ce sont toujours des vins corsés et terriens qui ont une puissance étonnante. Je ne les aime guère quand ils cherchent à se faire trop soyeux et qu'ils sont vinifiés pour tempérer leur fougue. Ce vin là doit avoir de la carrure et s'imposer par des notes aromatiques très pures centrées sur la mûre sauvage, la griotte amère et le cassis frais. C'est un seigneur de la garde... Mais j'en déguste de moins en moins sur ce registre et leur assagissement régulier pour être bu jeune est une funeste orientation de nos temps pressés.

   L'Echezeaux sur 37 ha est vaste et multiple. Entre l'extrême finesse des dessus Sud et la rusticité des bas Nord, il navigue en diverses contrées aromatiques. Peu cohérent et à multiples facettes, il est toutefois toujours au moins bon et surpasse assez souvent les premiers crus moyens mais en revanche il n'est véritable grand cru que lorsqu'il est plus qu'un vin délicat marqué par des notes de fruits rouges mûrs, ce qu'il est hélas trop souvent. Demandez lui du corps en plus de cette simple finesse et surtout de la longueur s'étirant dur une saine fraîcheur. Vin de tension, très harmonieux et vigoureux, il peut éblouir par sa race de cru de coteau. La partie Orveaux qui forme une cuvette sous le Musigny et les Quartiers de Nuits et Treux auraient dû être minorés. Le grand cru mesurerait 25 hectares et il y aurait de jolis premiers crus en Orveaux... Suffisant!

La Grande Rue

   Chacun connaît l'histoire de cette bande de terre sise entre Tâche et Conti dont les propriétaires n'avaient pas demandé le classement en grand cru au début des années trente lors de la création des appellations d'origines contrôlées. Comme souvent les écrits imprécis se répètent sans complètement s'immerger dans la logique qui a présidé aux classements des terres viticoles il y a près de cent ans et surtout sans vouloir vraiment expliciter les faits en faisant abstraction de la volonté des hommes.

  La Grande Rue a un nom reconnu depuis le haut moyen âge et, comme le Richebourg, est alors considérée comme étant au moins équivalente en terme de qualité aux Romanées actuelles qui ne portent pas encore ce nom. le Clos de Saint Vivant qui n'est pas d'avantage Romanée est même au dessus encore en terme de réputation. Sans doute grâce à la puissance commerciale associée aux moines, forts bons marchands. Les Croonembourg à partir du 18ieme siècle et durant 4 générations sauront s'immiscer dans les cours européennes pour finalement décupler très vite le nouveau nom de leur Romanée en la distribuant très chèrement, un nom probablement choisi par eux à dessein au moment où l'admiration pour les "Antiques" sculptures et l'antiquité revient "à la mode". La Grande Rue qui est alors moins étendue en sa partie basse et ne mesure qu'un peu plus de trente ouvrées ne suit pas complètement ce chemin et garde son nom, sa qualité remarquable et sa réputation locale, tout en étant dans l'ombre...une ombre dans laquelle, curieusement, elle se trouve toujours.

    Pourtant à bien des égares son antériorité historique, sa supériorité reconnue sur les Gaudichots devenus Tâche - à tout le moins sa qualité identique - et sa valeur agrologique incontestable auraient dû la positionner comme l'égale des Romanée. Ce qu'elle est à coup sûr si l'on ne considère que sa partie historique, soit environ 1.30 hectare environ. De manière funeste quelques Gaudichots du bas lui ont été adjoints au levant. Ses terres de niveau "super premier cru" n'ont pas la classe ultime de la bande d'environ trente rangs qui coupe le coteau de bas en haut depuis le chemin qui la sépare de la Conti. Je gage que le domaine qui en a la charge sait évidemment ces choses là et se permet une heureuse sélection. Si j'en juge les récents vins dégustés, les avancées sont évidentes.  

   La Grande Rue est un vin qui peut être magistral mais il lui faut une douceur d'extraction capable de magnifier le velours extrême de sa trame et l'inimaginable "floralité" mêlée d'épices douces qui l'imprègne naturellement. C'est avec le Musigny le plus beau bouquet de Côte d'Or, ses notes de roses anciennes associées au poivre blanc sont confondantes de pureté parfois. 2010 dégusté il y a peu montre que ce terroir là n'est probablement à nul autre second. À suivre...  

   Quoi qu'il en soit, Dernier "climat" grand cru à accéder à ce statut en 1992, il est encore aujourd'hui un peu minoré, voire sous estimé car on l'imagine récemment sorti de la tête du législateur et pas au niveau de ses mythiques voisins. Pourtant ses 1.8 ha sont en dépit du rajout des Gaudichots du bas d'une belle unité, très supérieurs aux Echezeaux et sur le même plan que les autres grands crus de la commune. Le temps comme souvent finira par lui rendre raison...

Le Richebourg

  Mesurant 8ha 3a 4ca, Richebourg est composé de deux lieux-dits distincts: Le Richebourg proprement dit et les Veroilles sous Richebourg qui le jouxte au nord. Historiquement composé du seul "vrai" Richebourg, il a bénéficié d'une naturelle et assez juste extension sur les Véroilles dans le courant du 19 ième siècle et sans doute même dans les usages avant. Difficile de signifier si le cru en a été changé car personne, jamais, n'évoque une distinction entre ces deux finages et en considérant la situation des parcelles des producteurs, je n'ai pas à titre personnel perçu de type particulier. Celui d'Anne Gros issu des Véroilles ou celui de Liger-Belair ont même un esprit commun. Cela m'incline à penser que cette union s'est opérée pour le meilleur ce qui n'est pas toujours le cas.

    Situé au dessus de la Romanée Saint Vivant et séparé par un chemin du Nord de la Romanée Conti, il fait partie des cinq meilleurs climats rouges de Bourgogne, sans conteste. Si Richebourg regarde le levant, la partie Veroilles verse quelque peu vers le Nord-Est et se montre un peu plus tardive en moyenne, d'autant qu'elle monte un peu plus haut sur le coteau jusqu'à longer le très célèbre Cros Parentoux d'Henri Jayer et de Méo Camuzet. Le sol argilo-calcaire est composé d'une couche de terre d'environ 40 centimètres qui est suivie d'un substrat profond d'éboulis calcaires puis de roche. La zone est ici peu fertile - surtout dans le dessus - et les vignes souffrent pour produire des raisins gorgés de sucs et de sève.

     Le cru de Richebourg est unique en raison de sa puissance et de son côté toujours massif et sauvage. Il rivalise aisément avec les crus les plus intenses de la Côte et de ce pays et possède une nature "ferrugineuse" qui en fait le concurrent direct de La Landonne ou des meilleurs Hermitage sur le plan de la charpente. Mais celà n'est pas tout, il y associe une douceur de texture et une complexité aromatique unique, à Vosne on dit assez souvent qu'il "richebourde" pour signifier qu'il exprime une nature tellurique des plus individuelles. Rien ne lui ressemble d'ailleurs véritablement en Côte de Nuits si ce n'est le Chambertin en sa partie médiane mais avec toutefois pour ce dernier une nature un peu plus "froide" qui exhalte les arômes de fruits rouges là où Richebourg s'envole sur les épices et les notes de fleur fanée et de girolle fraîche.

  La Romanée Saint Vivant

   Ancienne possession de l'abbaye de Saint Vivant située dans les Hautes Côtes, cette entité qui mesure aujourd'hui un peu plus de 9,4 ha a évolué au fil des siècles. Elle a longtemps inclu les Clos des neuf et quatre journaux, le Clos des Croux (actuelle Conti) et le méconnu Clos de Moytant qui revêtait des contours qui ne nous sont pas complètement connus aujourd'hui mais dont on imagine qu'il s'agit largement de la moitié "Sud"de la Saint Vivant actuelle. Ces clos secondaires n'ayant pour nom que celui - unique - de Clos "Saint Vivant". Point de Romanée jusqu'en 1760 date à laquelle le nom apparaît pour la première fois sans que l'on sache aujourd'hui véritablement pourquoi. (si certains savent... Je suis preneur!)

   Sans entrer dans l'évocation des différentes successions liées à cette vigne car elles ne changent aucunement sa valeur, on peut souligner que la famille Marey-Monge qui l'acquière après la révolution l'a contrôlée pendant près de 150 ans en la laissant progressivement se diviser - selon les successions - aux profits des propriétaires actuels. Sa permanence cadastrale son incontestable classe naturelle et le fait qu'on lui a plutôt retirer des terres aux profits des crus voisins, en font le cru de plus de deux hectares le plus homogène du finage. Et son entité actuelle peut tout à fait être comparée au Clos de Tart de Morey. Deux crus si proches en vérité.

  Sur le plan morphologique son sol argilo calcaire est orienté vers l'Est en une pente plus douce que Conti et Richebourg qui sont au dessus de lui. Climat enclavé entre les Suchots au Nord et les maisons du village au Sud et en bas à l'Est, il est le seul à avoir résisté aux agrandissements faciles et à ainsi toujours refusé d'intégrer les 60 ares de Croix Rameau qui pourtant font quasi partie de son bord Nord-Est. Sans doute ces petites parcelles là - comme les quelques Gaudichots spoliés d'un anoblissement en Tâche - ne bénéficiaient elles pas d'appuis puissants dans le milieu des années trente. Ce qui est juste ici ne le sera hélas pas toujours en d'autres endroits. La sagesse ici constatée sera si souvent ignorée dans les deux Côtes.  

La Saint Vivant est un vin de taffetas et au même niveau que les crus les plus équilibrés charme par sa douceur et son harmonie qui combine puissance de la charpente et feu du bouquet en même temps que finesse superlative. Vin frais, énergique et enveloppant, il ne doit jamais être trop mûr car il perd alors ses fameuses notes de violette pour s'envoler vers des accents plus animaux qui ne le servent guère. Incroyablement régulier il se joue des années tardives et des années de canicule car son sol est suffisamment riche pour nourrir ses fruits sans trop de pluie et filtrant pour ne pas leur faire subir la pourriture. Le découvrir parfois fardé de bois torréfié qui en embaumant le café masque sa nature élégante florale est une pitié mais lorsque . illisible, l'élevage se met au service de ce terroir d'exception, le vin de Saint Vivant peut vous tirer des larmes après 7 à 15 ans de maturation sous verre.

   Un des trois crus de Bourgogne pouvant prétendre parfois à la perfection...  

La Tâche 

La Romanée et la Romanée Conti

   Portées au firmament des crus rouges de Côte d'Or les deux minuscules Romanées ont un nom qui émerge dans le courant du Moyen âge sans que nul aujourd'hui ne puisse réellement savoir par qui et par quoi elles furent "baptisées". Anciennement nommé "Le Cloux" ce secteur semble avoir depuis au moins trois siècles été considéré comme susceptible de produire parmi les vins les plus raffinés de Bourgogne. L'achat par le prince de Conti en 1760 à la famille Croonembourg de la partie basse du cru a contribué à ancrer la légende aristocratique de ce nom, aujourd'hui mythique. À cette époque seulement les deux crus se distinguent.  La partie "Conti" ne se vend pas, elle est offerte par le prince à ses hôtes. Une sagesse qu'il serait doux de pouvoir observer aujourd'hui.

   La Romanée aurait revêtu ce nom après que la partie basse fut adoubée officiellement Conti. Remembrement de plusieurs petites parcelles dites des Échanges et du Chemin aux Prêtres elle s'est sans aucun doute vendue en  Richebourg - le voisin du Nord -  pendant quelques décennies. Mais bien malin qui pourra le dire avec certitude. Propriété et sans doute même "création" Liger-Belair, elle est constamment minorée face à La Tâche originelle  qui leur appartient aussi - 1,4 ha seulement, dans le milieu bas de la Tâche incluant les Gaudichots - mais aurait sans doute été à coup sur majorée face à l'actuelle. 

  La vigne de Romanée - 0,8 ha seulement! - est exactement au dessus de celle de la Romanée Conti avec même une incursion du bord nord à l'intérieure de la Conti elle même car il fait une sorte d'épaule qui "enchevêtre" quelque peu les deux climats. Les sols sont sans doute un rien plus caillouteux et maigres en Romanée mais ce qui diffèrencie nettement les deux entités est le sens des plants. Est-Ouest en Conti , ils sont orientés Nord Sud en Romanée dans une zone bombée sur une pente d'environ 10%  qui est située juste sous les Reignots. Comme au clos de Tart ils bénéficient d'une insolation plus douce et contenue qui préserve un fruité frais des plus racés en augmentant les sensations florales et ce fameux bouquet de rose ancienne qui, les grandes années, transparaît dans le cru, plus ici qu'ailleurs. 

   La Romanée combine la douceur et l'extrême complexité de la Conti à la race sidérante du Richebourg qu'elle touche au septentrion. C'est un vin d'où transparaît en premier lieu la finesse de texture mais sans jamais oublier la fougue d'une trame ultra-serrée due aux très vieux plants fins autant qu'à l'incomparable qualité de son substrat qui borde une faille le separant des Reignots plus pierreux. Le déguster est un moment unique et je dois bien avouer que lorsque l'on vinifie un peu de pinot noir, ce vin se présente tout simplement comme l'étalon vers lequel il faut - essayer - de tendre. Quel merveilleux et impossible vin!

  La Conti est le vin le plus célèbre de la planète. Son histoire récente est faites de coup d'éclats, de désirs,de passions et d'envies. Mais voila bien une aventure étonnante que la création de ce grand cru qui en vérité a un peu plus de trois siècles seulement.

   Étonnante énigme que cette Conti qui hérite du nom d'un prince de Bourbon en pleine révolution française après avoir été baptisée Romanée un siècle plus tôt dans des conditions assez obscures. De nombreuses hypothèses sont avancées, la plus plausible restant celle qui mise sur la beauté de ce nom que l'on retrouve 150 ans avant à Gevrey et Chassagne.  
 Ce vin n'a donc  qu'un peu plus de deux cents ans d'existence sous ce nom. "Cros des Clous"fut celui sous lequel la famille Croonembourg l'acheta dans le courant du 17ieme siècle. Elle su, durant quatre générations, le mettre largement en valeur - en trouvant sans doute un nouveau patronyme pour mieux la diffuser -  avant que des revers de fortune ne la poussent à vendre. Naturellement le sieur de Gilly et de Nuits - également prince de Conti - s'en porta acquéreur. On le voit les faits sont plus simples que ce que les éternelles légendes romantiques colportent naïvement. Notons que du vivant du prince son nom est Romanée "appartenant au prince de Conti" , Il n'y a qu'au moment de sa vente que les experts zélés de la république accolent les deux noms, en plus de considérablement vanter ses mérites, dans un texte orienté visant à en accroître la valeur de vente. Des "Sans Culottes" au service secret d'une majesté..assez étonnants au fond! 
  Je vous renvoie aux textes concis de JF Bazin pour mieux comprendre la genèse d'un mythe qui se construit véritablement au cours du vingtième siècle, faisant passer la parcelle de potentiel cru hors classe à vin inaccessible et spéculatif concentrant toutes les qualités du Bourgogne. Nos temps inconséquents finissant par ne plus voir en lui que sa capacité à décupler sa valeur marchande lors de sa revente pour en évaluer... sa valeur gustative! 

Le vin lui même mérite bien mieux que ces stupides considérations mercantiles et si la sagesse l'emportait il serait purement retiré de la vente pour être offert aux invités que la république pourrait ainsi honorer. S'il doit être réservé à une élite, autant qu'il serve dignement les intérêts de la Bourgogne et de la France! Un climat au service des hommes en quelque sorte. Conti le gardait pour lui et ne le vendait jamais...il l'offrait.

Sur le plan formel, elle mesure 1,8 ha, est orientée en pente douce vers l'Est et forme une singulière vague qui rend son aspect étrange et unique. Comme si les plissements de terrain avaient ici concentrés toute la complexité des coteaux alentours. Argilo-calcaires, ces sols de premier ordre - évidemment, on ne saurait créer "le" vin sur un sol médiocre -  produisent peu et les quelques 6000 bouteilles annuelles se vendent environ 1100 euros à la propriété et 5 à 25 fois plus ensuite. C'est un cru élégant et soyeux qui est emprunt de la patte du domaine faites d'un subtil amalgame qui conjugue fine torréfaction, pincée d'épices et "floralité" irisée. Une nature fraîche qui ne supporte pas la sucrosité et conserve un fruité de juste maturité. Elle n'impressionne pas de prime abord mais s'insinue par son bouquet d'églantine et sans agresser s'installe en une olfaction diaphane. Vin de nez surtout, je crois, car le pinot noirien très fin est encore plus raffiné à humer, plus complexe, plus altier qu'à grumer et avaler.

Patrick Essa - 2017

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Cartes: Pitiot, Servant, Lavalle, Danguy et Aubertin